Клуб   "Дорога"

походы - соревнования - о клубе - архив - ссылки - дневник - новости- главная страница

в начало | <<назад

Дальше идут обширные материалы для любителей "мохнатенького", значительную часть которых специально для этого FAQ-а написал и прислал Антон Коротаев. За что ему большое спасибо.

Антон Коротаев: о Шмелях могу написать очень подробно. (Через мои руки прошло не менее 100 таких примусов). Вот начало моего опуса....

В природе известно четыре модели примусов "Шмель". (Шмель-1, Шмель-2, Шмель-3, Шмель-4).

Первая модель - Шмель-1 была содрана, как и многое в нашей стране, с буржуйской модели неизвестного мне названия. Поскольку он наиболее близок к оригиналу, то и по надежности оказался наиболее приличным. До сих пор встречаются работающие экземпляры. Примус имел стальной бачок емкостью 0,7 л. с закругленным верхом и подставками под посуду, согнутыми из прутка. Насос примуса имел конструкцию, позволяющую вытаскивать поршень на работающем примусе. Имелся предохранительный клапан пружинного типа, который принципиально не менялся по конструкции и размерам на всех последующих моделях.

Прямоточная горелка на примусе имела запирающее устройство в виде зубчатой рейки с конусом, садящимся на конусное седло. В верхней части рейка имела сворачивающийся наконечник с отверстием, в котором закреплялась игла для прочистки форсунки. Рейка приводилась в движение осью с шестеренкой на конце. Данный тип также использовался на моделях Шмель-2, но затем был вытеснен новой конструкцией. Единственная серьезная поломка, которая встречается на данных типах запирающих устройств, - это срезание зубьев на шестеренке. (Как говорится, сила есть - ума не надо).

Следующей моделью стал Шмель-2. Похоже, основной целью выпуска новой модели было упрощение технологии изготовления. Изменилась форма бачка, он стал плоским сверху. Одновременно увеличился его объем. Изменилась форма и материал подставки под посуду. Теперь это стальная пластина, согнутая в виде треугольника. Все остальные детали остались без изменений. (Хотя это было только в первых партиях - позже наблюдалось дальнейшее упрощение конструкции в ущерб надежности, качеству работы и ремонтопригодности).

(Антон Щербаков: Как следует из инструкции, в Шмель-2 применена запирающая рейка не зубчатая, а просто с горизонтальной прорезью и конусом, садящимся на конусное седло. Иначе говоря, горелка является средней между Шмель-1 и Шмель-4. По сравнению с Ш-1, насос также претерпел изменения. Насос Ш-1 не подходит к Ш-2 и Ш-4 и наоборот. Ш-2 ниже, чем Ш-1, что создает значительные проблемы при использовании этих двух моделей одновременно для нагревания одного котла)

Изменения базовой конструкции, которые встречались на примусах Шмель-2:

1. Вместо стандартного рассекателя типа "конфорка" на горелку устанавливался рассекатель, штампованный из пластины, дающий пламя в форме короны. Это намного легче по весу, но пламя гораздо легче сбивается ветром.

2.Наконечник на запирающей рейке не съемный, а просто просверлен и в отверстие запрессована иголка (Совсем никуда не годится, так как иголка – вещь расходная).

3.В последние годы выпуска на примус устанавливалась горелка нового типа. (Такая же, как на Шмель4)

Шмель3. Двухконфорочная модель примуса. Практически это Шмель2, но бачок сделан вытянутым в длину. На нем два посадочных места под горелки. Все остальное - от примуса Шмель 2.

Шмель 4. Последняя модель данной линейки примусов. (Похоже, на ней и закончится история этих, в общем-то, неплохих примусов). Бачок у него увеличен по сравнению со Шмель-2 и Шмель-1, емкость 1.3 л. Верхняя часть бачка сделана под конус, что сняло проблему перегрева, обычную для Шмель-2 и Шмель-3. Изменена конструкция подставки под посуду. Как и на первом Шмеле, она опять сделана из прутка. Изменена конструкция насоса. В нем стало меньше деталей. Технологически и конструктивно он упростился. Что касается качества и эксплуатационных характеристик, то практически не отличается от предыдущей модели. Но теперь из насоса нельзя вытащить поршень, не оставляя примус открытым. Частично изменилась конструкция горелки. Теперь запирающая рейка не зубчатая, а просто с горизонтальной прорезью. А на оси сделан эксцентричный штырек, который входит в эту прорезь и двигает рейку вверх-вниз. Подача бензина теперь перекрывается не самой рейкой, а шариком, который она толкает. По качеству изготовления эти примусы были, обычно, много лучше, чем Шмель-2 и Шмель-3.

Замечание от Александра Пурикова:

А вот я тоже добавлю. Из Шмелей самая удачная, на мой взгляд, конструкция - это головка от второго, привернутая на бачок от четвертого. У Шмель-4 главный недостаток - постоянное залипание шарикового клапана. Особенно проявляется на новых, которые сейчас продаются - там, видимо, где-то на чем-то сэкономили. У Шмель-2, как было отмечено, неудобная ветрозащита - тяжело снимается, бачок хуже сделан, зато клапан конусный, не залипает в принципе. И еще. Как показал опыт, не хочешь в походе проблем - ставь новую резину, или по крайней мере имей по нулевому комплекту на примус в ремнаборе.

По поводу разведения спиртом-бензином - мне кажется, что бензин портит примус из-за образования плохо проводящей тепло "шубы" на головке и последующего перегрева этой самой головки. В походы таскаю сухой спирт - полтаблетки на примус на раз. В сложных случаях (ветер и т.д.) добавляю чуть-чуть обычного жидкого (т.е. этилового) спирта - такая смесь горит устойчивее, чем ее компоненты по отдельности.

Продолжение статьи Антона Коротаева:

Чем засоряются горелки и как это лечить.

Через некоторое время внутренняя поверхность горелки покрывается смолистыми отложениями, которые перекрывают поступление бензина к форсунке. Но это еще полбеды. В горелках новой конструкции есть запирающий шарик, который прилипает к седлу, на которое садится. А так как кроме давления бензина вверх его ни кто не толкает, то примус просто не зажигается. То есть вы вращаете ось, рейка двигается, а бензин не поступает. На начальной стадии помогают удары днищем о твердую поверхность, затем и это перестает помогать. Откуда же берется эта смола?? Автомобильный бензин, который продают на колонках, получают методом крекинга. Крекинг - высокотемпературное разложение нефти. Именно разложение, а не перегонка. При этом образуется множество непредельных углеводородов. Они очень нестойки и склонны к полимеризации. Для ее предотвращения в бензин добавляют стабилизаторы. Но это происходит не всегда. И даже при их наличии бензин портится. Именно портится. Автомобильный бензин имеет срок хранения, при котором количество образовавшихся полимеров не превышает определенной цифры. После истечения срока хранения его надо заново перерабатывать. Естественно, что у нас в стране этим никто не занимается. Для примера спросите автомобилистов, что представляет из себя бензин, простоявший лет 5. Они вам расскажут, что эта жидкость больше похожа по консистенции на масло, чем на бензин.

Теперь о масле, солярке и октановом числе. В процессе производства бензина масло практически не может оказаться в бензине. Ему просто неоткуда взяться. На бензоколонке в бензин тоже не будут лить масло, так как оно дороже бензина. Так что источниками масла могут быть грязные емкости или еще что-то, известное только вам. Солярка в бензине оказаться может, и это вполне понятно. Обычно она появляется там на бензоколонках. Но испортить или засорить примус она не может. Даже скорее наоборот. Имея большую теплоту сгорания, она повысит производительность примуса. Единственный минус - его тяжелее будет разогреть до рабочего состояния, так как солярка имеет большую температуру кипения. Проводился эксперимент по использования такой смеси. Примус нормально работает при соотношение бензин-солярка как 4:1. Бытует мнение, что чем выше октановое число бензина, тем он чище и тем выше у него теплота сгорания. Это заблуждение. Октановое число характеризует ТОЛЬКО способность вещества детонировать при определенном давлении. И ВСЕ. (Клапана на машинах горят по другой причине. Это отдельная тема)

Немного теории о топливе.

Любое топливо можно характеризовать по некоторым практически независимым друг от друга параметрам..

1. Теплота сгорания (Кол-во энергии выделяемой при сгорании)

2. Температура кипения

3. Температура вспышки паров (Температура при которой происходит самопроизвольное воспламенение паров при нормальных условиях)

4. Октановое число

Почему независимых? Приведу пример: Керосин (1)-4000, (2)-150, (3)-240, (4)-240;

Бензин: 3200-70-170-90; Ацетон: 2000-45-75-160.

Топлива, на которых можно запускать бензиновый примус (без переделки):

1. Авиационный бензин типа Б-95 (цифры могут быть разные)

2. Бензин "Калоша"

3. Петролейный эфир.

4. Автомобильный бензин А-xx (xx- цифры могут быть разные)

Топлива расположены в порядке убывания предпочтительности использования.

Цифры в примерах по памяти. И требуют уточнения....

Но вернемся к горелкам.

Всего было два типа горелок: с зубчатой рейкой и с рейкой с прорезью. Первая конструкция - более старая, вторая - более новая. Резьба крепления на горелках и их размеры одинаковые. Поэтому они взаимозаменяемы. Резьба на горелке правая с мелким шагом. Материал горелки - латунь. Отворачивается горелка разводным ключом за прилив для ввода оси. (На некоторых партиях горелок делали шестигранник под ключ). Снизу в горелку вставлен топливный фильтр из скрученной латунной сетки.

Для того чтобы вытащить рейку из горелки новой конструкции, надо выкрутить форсунку сверху. Затем вытащить ось, разрушив набивку шилом или толстой иглой. (Не забудьте, что за накидной гайкой, поджимающей набивку, лежит шайба). НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ НАБИВКУ, ЕЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО!

Расковыряв набивку, можно вытащить рейку вверх и вытолкнуть лежащий под ней шарик. На некоторых старых горелках рейка вытаскивается вверх без вынимания оси. Вы ее просто выдвигаете вверх до конца (естественно, предварительно вывернув форсунку). Впрочем, иногда (очень редко) встречаются зубчатые рейки, которые так не вытаскиваются. Не прилагайте больших усилий. Лучше вытащить ось. Собирается горелка в обратной последовательности. Разрушенную набивку аккуратно положите на место и заверните гайку. Повращав ось, подтяните гайку.

А вот что пишет по тому же поводу Павел Лузан:

Павел Лузан: За гайкой, расположенной сбоку (где торчит шпиндель, на который надевается ключ), стоит асбографитовый уплотнитель, который почти невозможно извлечь из горелки, не разрушив. Один запасной уплотнитель входил в ЗИП. В свое время умельцы находили ему всякие замены из подручных материалов. После извлечения шпинделя остальные детали запора вываливаются сверху (через отверстие, куда крепится форсунка). У какого-то из Шмелей (по-моему, все-таки 4-го, а не 2-го) основным запорным элементом служит стальной шарик, который со временем приобретает свойство залипать...

АД: Как, а разве шарик есть не у всех Шмелей? А если не шарик, то что же? И каким именно методом лечится: промывкой неразобранной горелки или ее полным перебором?

Павел Лузан: Как я помню, шпиндель примуса через эксцентрик связан с вертикальным штоком. Верх этого штока венчается иглой, которая чистит форсунку, а пятка закрывает отверстие, через которое поступают пары бензина. У "Шмеля" с большим бачком и круглым ветрозащитным ограждением (кажется, это 4-й) отверстие закрывает не шток, а расположенный под ним шарик. А у другого - с бачком 0.75 и треугольной ветрозащитой - пятка штока имеет несколько иную форму и сама входит в это отверстие. Шарика там нет.

АД: У меня есть ЗИП и даже какие-то уплотнители. А как выглядит упомянутый асбографитовый уплотнитель?

Павел Лузан: Серенькая коротенькая трубочка (или толстенькое колечко - как будет угодно) диаметром акурат таким, чтобы влезть под гайку сбоку горелки и длиной миллиметров 6-8. Блестит как грифель простого карандаша и следы оставляет на бумаге. Ни с чем ее не перепутаешь - остальные кольца резиновые.

АД: Есть ли надежда, что после разборки я смогу его правильно (и с первого раза) поставить на место?

Павел Лузан: Нет там никаких проблем. Аккуратно пинцетом насаживаешь уплотнитель на шпиндель, чуть-чуть проталкиваешь туда вглубь, а потом гайка его сама прижмет так, как надо.

АД: Реально ли выполнить такой ремонт в походных условиях (все-таки не хочется разбирать горелку без крайней необходимости, тем более, что пока примус вроде работает?)

Павел Лузан: Прецеденты были, правда, не у меня. Реально.

Антон Щербаков: Реально. И несложно. Иглой расковыривается асбографитовая прокладка. При сборке обломки этой прокладки аккуратно укладываются (засыпаются) обратно. Неоднократно проводил такой ремонт для прочистки конуса рейки. Он покрывается темным смолянистым нагаром, который постепенно перекрывает рабочий зазор, препятствуя прохождению бензина. Внешне это проявляется тем, что прокачанный и прогретый примус горит еле-еле.

АД: Или смерть примуса в моем состоянии - вещь неизбежная и он наверняка не проживет даже полпохода, так что лечить нужно сразу и кардинально?

Павел Лузан: Я бы постарался промыть его, не разбирая. Вообще, по моему скромному опыту, большинство проблем примуса лечится без разборки горелки. А вот снять горелку с бачка я бы постарался. Хотя, наверное, можно и без этого обойтись.

Константин Мухин: Объяснять, что в "Шмеле" игольчатый запорный кран намного лучше, чем шариковый, я думаю, не надо. Шарик плох тем, что не поднимается принудительно, поэтому часто залипает. Можно определить, какая головка перед вами, не зная, что за модель "Шмеля" вам досталась. Головки 1-го, 2-го, 3-го и 4-го "шмеля" взаимозаменяемы, поэтому на бак могли накрутить любую. Три внешних признака головки с игольчатым запорным краном:

1. Форсунка сделана под ключ, которым открывают кран, а не шестигранная под ключ 8.

2. В экране рассекателя четыре отверстия в форме замочной скважины, а не в форме неправильного эллипса.

3. Отлив со стороны запорного крана имеет сечение круга с лыской в низу, а не круглую или с лыской на верху (нет полной гарантии).

АД: В продолжение вопроса попробую поточнее сформулировать проблему. Болезнь такая: подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин (из-за чего, например, нельзя прогреть примус бензином из бачка). После сильного прогрева горелки гексом при шевелении ручкой внезапно раздается пшик и бензин начинает идти, после чего примус работает штатно.

Опасения у меня такие: а вдруг в один прекрасный день этот пшик не раздастся? По идее Шмель-2 должен сразу после подкачки начинать травить пары бензина, по крайней мере раньше у меня - травил?

Точно известно, что проблема не в форсунке (игла ходит нормально, форсунку чистил и иглой, и вручную) и не в насосе, к которому вообще нет претензий (наоборот, если вместо 10-15 раз качнуть раз 30-40, то сразу после прогрева бачка от избытка давления срабатывает предохранительный клапан).

В чем причина описанной неисправности, и как ее лечить? Как вообще устроен запорный механизм? Я пробовал его разбирать, но после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлического уплотнения ручки (сбоку) дальше ничего не отвинчивается и не выпадает, по крайней мере без больших усилий. Может, дергать сильней надо?

Дмитрий Баянов: Если нет инструкции, то могу сказать следующее - у моего Шмеля случилась та же ситуация. Разбор примуса показал, что шариковый клапан лежит в деформированном от старости (или еще от чего) канале внутри конфорки. Единственное решение - заменить конфорку. В противном случае возможно превышение давления в бачке и срабатывание аварийного клапана. При использовании примусов для просушки палаток в ПБЛ и просто в ПБЛ - немудрено предугадать, что может произойти, если клапан не сработает. Если бы проблема была в шариковом клапане, то его можно было бы заменить. Но если деформированы внутренние края блюдца внутри канала конфорки, в котором этот клапан ходит туда-сюда (закрывает или открывает канал) - то конфорку нужно менять, это не ремонтируется. Можно попробовать почистить канал изнутри, но это очень непросто. Мне пришлось из двух примусов собирать один. Благо у одного пробит бачок, а у другого указанная травма приключилась...

АД: А кстати, где их берут, запасные конфорки? Если, конечно, под рукой нет Шмеля с пробитым бачком? :)))

Дмитрий Баянов: По старикам, по рыбакам - может у кого и есть. К сожалению, в магазине отдельно не продают. Только так. Я вот в клубе на складе обнаружил кучу старых металоломных примусов и отдельных запчастей - мне повезло.

Антон Щербаков: В Питере - в магазине "Терра" около м.Лесная.

АД: Как я понял, разборка шарикового клапана возможна, но неминуемо портит уплотнение. А как должно выглядеть запасное уплотнение? У меня в ЗИП-е есть какие-то прокладки, но как удостовериться, что среди них найдется нужная? И есть ли надежда, что я смогу ее правильно (и с первого раза) поставить на место при сборке?

Дмитрий Баянов: Разобрать можно не сам клапан, а конфорку - клапан находится в середине конфорки. Разборка конфорки возможна не всегда. У меня извлечь шарик не получилось - такова была конструкция. Видимо специально сделано, чтобы при разборке для чистки не терялся шарик. Уплотнение аккуратно на листок бумаги выцарапывается иглой, а потом преспокойно запихивается обратно и утрамбовывается равномерно - это не проблема. Проверял - надежно. В запчастях обычно такой блестящий графитовый полый цилиндрик из прессованных графитовых зерен прилагается - это уплотнение.

АД: А может, лучше все-таки попробовать почистить клапан изнутри, например, налив в бачок ацетон (или что-то еще?) и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина? Или чистка выполняется как-то иначе?

Дмитрий Баянов: Да нет - бензином и чистят - на спичку кусок марли (не ваты) - и вперед.

АД: В чем все-таки может быть причина неработы клапана и деформаций канала/шарика, ведь насколько я помню, этот примус не падал, не бился, особо не перегревался и т.д.?

Дмитрий Баянов: Элементарный физический износ. А может еще проще - он элементарно засорился копотью от не очень чистого бензина (нерастворимая фракция горячих бензиновых паров осаждается на клапане - он как барьер работает). Тогда все просто - разобрать, прочистить и собрать.

АД: И насколько быстро он откажет совсем?

Дмитрий Баянов: А вот этого я не знаю - мой работал очень хреново, но долго, пока это мне не надоело - потому что никто не мог к нему приспособится и жрач приходилось на нем готовить все время мне.

АД: Может, пусть работает пока работает, или это бесперспективно и в ближайшем походе он все равно умрет?

Дмитрий Баянов: Мы в прошлом году взяли примус в экспедицию - и всю экспедицию я с ним трахался - все удовольствие чуть не пропало. А могло быть и хуже - остались бы вообще без примуса.

А теперь ответ на тот же вопрос от Павла Лузана:

Павел Лузан: В свое время я довольно много возился с барьеровскими "Шмелями", и аналогичная ситуация попадалась достаточно часто. Обычно я лечил это дело замачиванием в слабом растворе соляной кислоты (вот концентрацию сейчас затрудняюсь назвать. Делал как-то на глазок). Полежит горелка (в сборе со шпинделем и запорным агрегатом - забыл уже, как там чего называется) несколько часов в кислоте, потом нужно повертеть шпиндель туда-сюда. Кислота должна стать грязной до черноты от копоти и прочего мусора. Потом я ее водичкой промывал, для проверки просто продувал ртом - при открытом вентиле дуется легко.

АД: Что-то у меня последнее время с соляной кислотой перебои... Да и концентрация, опять же, под вопросом... А нельзя ли обойтись каким-нибудь ацетоном или другим растворителем? К тому же горелка у меня от бачка что-то не отвинчивается, что странно: она же у всех Шмелей, кажется, на резьбе? (ПЛ: Да, у всех на резьбе. Обычная правая резьба.)

А как ты оцениваешь технологию типа: налить в бачок ацетон (или что-то еще?), подкачать, перевернуть и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина?

Павел Лузан: Можно и так, мне это удавалось. Лучше вывернуть форсунку и залить растворитель туда, а потом усердно вращать шпиндель, пока весь растворитель не пройдет в бачок. И так несколько раз. Пробовал я, кажется, и ацетоном. Какой-то результат дает. Небольшой я специалист в таких делах, хотя практики у меня и много, но я дилетант, поэтому к моим советам нужно относиться осторожно. Просто кислота - средство радикальное. Можно уксусную эссенцию, что ли, попробовать. Только уж вонюча больно - дыхательные пути бы не обжечь.

АД: А может, где-то можно купить запасную горелку, а также ЗИП (ну, и примус)?

Павел Лузан: Вот уж не знаю. На птичьем рынке давным-давно был мужичок с разнообразными запчастями от примусов. Но в последнее время я его не видел, впрочем, и не искал.

Андрей Остапенко: Не знаю, как насчет горелки, но и ЗИП, и сам примус можно поискать на птичьем рынке..

Мушенков Андрей: ЗИП не видел, ибо не искал, а сам шмель видел, трудно не заметить такого слоняру ;) А еще видел чудо китайской техники примус под названием что то типа "шау-тань" но сам хозяин обзывал его "шайтаном". Вот это зверь! Работает на солярке, мощь немерянная, как у десятка шмелей. Но и тяжелый... как десяток шмелей!

Отвечая на вопрос: "подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин...", примерно такие же советы дают Александр Орел и Юрий (фамилию которого я, к сожалению, не сохранил):

Александр Орел: Была такая беда. Это из-за того, что шарик (ниже эксцентрика, который связан с ручкой) покрылся сажей/окалиной и залипает. Необходимо разобрать горелку (до самого шарика) и промыть/протереть все бензином. Чтобы разобрать запорный механизм, надо после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлической гайки на ручке (сбоку), достать прикрывавшуюся этой гайкой асбесто-графитовую прокладку и аккуратненько вынуть ось с эксцентриком. Сама горелка с бачка также откручивается.

Юрий: Проблема в примусах Шмель заключается в том, что запирается он шариком, который прижимается планкой, в которую вкручивается гайка с иглой, а когда горячий примус выключают и он остывает, в нем создается вакуум и шарик втягивает и залипает. Эту проблему можно решить так. Выкрутить гайку сальника на ручке и выковырять сальник, ручка должна вытащиться, затем выкрутить форсунку и тогда можно достать планку с иглой, а под ней и шарик. Попробуй подобрать шарик от подшипника чуть побольше размером, но чтобы он свободно ходил, и собрать все обратно, забив новый асбестовый шнур.

И еще рекомендации по тушению примуса: погасить его как обычно, затем стравить давление насосом и в таком - открытом - положении дать ему остыть, и только потом все закрыть. Если так делать, то шанс, что шарик залипнет, гораздо меньше.

АД: Итак, попробую резюмировать обсуждение.

Чтобы не иметь проблем с залипанием шарика, надо использовать только хороший бензин, без примесей масла и не слишком старый. Полезно остужать примус, не закрывая горелку, в противном случае создавшееся разрежение "приморозит" шарик к отверстию. (Впрочем, при перевозке непустого примуса небольшое залипание играет нам на руку, поскольку такой примус совершенно не травит бензин).

Залипший шарик можно попытаться освободить постукиваниями по примусу и горелке, при этом удар должен быть направлен сверху вниз. Если это не помогает, можно попытаться накачать и прогреть примус - вероятность освободить шарик при этом резко повышается.

Если шарик залипает регулярно и сильно, пора задуматься о лечении. "Терапевтический" метод состоит в том, чтобы замочить и затем промыть внутренний тракт горелки слабым раствором соляной кислоты. Лично я пробовал обойтись ацетоном, и после часового замачивания и мытья залипание стало меньше, но полностью проблема не разрешилась. В этой связи меня заинтересовал такой вот вопрос: если "смолистые отложения" - это какие-то плохо летучие углеводороды, то нельзя ли их изничтожить прокаливанием полуразобранной горелки, например, на другом примусе? Или при таком прокаливании заодно изничтожатся и какие-нибудь прокладки?

"Хирургический" метод лечения состоит в полном разборе горелки и ее последующем мытье, а возможно, и замене "глючащего" шарика. При аккуратной работе можно обойтись без замены прокладок и уплотнений, хотя лучше все же иметь под рукой запасные. Впрочем, и этот метод - не панацея, так как разобрав горелку "до основания", можно обнаружить, что дело не в "смолистых отложениях", а просто ее внутренние детали деформировались и не подлежат ремонту.

Таким образом, жизнь подтверждает замечание Александра Хайтина, что "один примус это вообще не примус". Впрочем, необходимость резервирования жизненно важного снаряжения, в том числе и пищеварительного, не подлежит сомнению безотносительно возможных проблем с залипанием шарового клапана. Если, конечно, речь не идет о прогулке по Крыму или лесному Кавказу, где отказ примуса относительно легко "лечится" затаскиванием из лесной зоны дров для отдельных чуть более высотных ночевок.

И в заключение темы - моя переписка с Антоном Щербаковым и комментарии на тему:

АД: Как ты советуешь хранить примус? (Сливать ли бензин, есть ли смысл ставить его вертикально и т.д.). Будет ли портиться резина прокладок (каких, как быстро), если примус стоит вертикально (контакта жидкости с прокладками нет), но бензин не слит?

Антон Щербаков: Слить бензин. Далее - без разницы. Резина существует химически стойкая и нестойкая. При вырезании прокладок из бензостойкой вакуумной резины можно бензин и не сливать. Небензостойкая резина будет портиться в любом случае от паров бензина. Для тестирования сантехническая прокладка была помещена в банку с бензином "Галоша", где пробыла около 3 месяцев, сохранив свои свойства. Тем самым подтвердив право использования аналогичных прокладок для примусов.

Александр Никольский: Перед длительным хранением : 1) проверить, что ручка в правильном положении (игла убрана); 2) полить голову керосином (окунуть в керосин); 3) так хранить; 4) перед началом эксплуатации перебрать, проверить уплотнители и насос, подтянуть резьбу и т.п.

АД: Не вредно ли охлаждать бачок при перегреве, поливая его водой? Например, сработал предохранительный клапан, в сторону бьет струйка пламени, а я вместо чтоб гасить примус, охлаждаю бачок и варю дальше?

Антон Щербаков: Теоретически вредно. Резкие изменения температуры приводят к температурным деформациям и (или) напряжениям в швах. Это может привести к разгерметизации конструкции. Если сработал предохранительный клапан и в сторону бьет струйка пламени, следует остановить примус (погасить), остудить, а затем устранять неисправность. Обычно же бьет СТРУЯ пламени. Загасить ее можно накрыванием пылающего примуса чьей-нибудь штормовкой ;)). Из несинтетических тканей. Или куском стеклоткани, который почти всегда берут в дополнение к примусу.

Константин Мухин: Еще горящий примус можно накрыть пустым котлом или футляром от примуса.

АД: Если бензин не течет, а горят только пары, часто удается сбить пламя резким порывом ветра, например, от коврика, или даже просто сильно дунув на примус.

Антон Щербаков: В описанной ситуации лучше погасить примус, немного стравить давление, а затем снова его зажечь. Если делать это быстро, то горелка не успеет остыть, и греть заново ее не придется.

АД: Как проверить, что аварийный клапан сработает при "правильном" давлении? Не опасно ли "усиливать" пружину предохранительного клапана, подкладывая под нее тонкие шайбы из кожи или просто металлические?

Антон Щербаков: Или просто ввернув вместо клапана болт с соответствующей резьбой... Опасно или нет устранение аварийного клапана - не знаю. "Правильное" давление срабатывания раньше можно было проверить и установить в мастерских по ремонту примусов. Теперь - никак.

АД: Если клапан не сработал, как выглядит "взрыв" бачка? Это действительно взрыв с разлетом осколков, как от РГД, или "просто" кривая трещина в корпусе и лужица горящего бензина вокруг?

Антон Щербаков: При взрыве баллон не может дать серьезных осколков. (У РГД, как все помнят, специальная насечка на рубашке из твердого металла для образования осколков. Да и сила взрыва несопоставима.) А вот море горящего бензина может наделать много бед.

АД: Насколько опасно, если примус "травит" бензин около ручки шпинделя?

Антон Щербаков: Не опасно. Но при первой же возможности надо устранить. Сальник ручки - из асбесто-графитовой смеси, т.е. не горючий. Чревато разгерметизацией узла с дальнейшим вытеканием горючего на баллон. Далее могут пострадать прокладки насоса и аварийного клапана.

АД: А если из насоса? С появлением небольшого язычка пламени?

Антон Щербаков: Гасить побыстрее и исправлять! Признак беды! Разгерметизация резиновой прокладки между корпусом насоса и баллоном. Либо испортилась прокладка клапана насоса и бензин попадает в полость насоса. В обоих случаях - менять прокладки.

АД: Долго ли можно использовать "травящий примус"?

Антон Щербаков: Смотря где травит... С осторожностью, но можно, если немного травит узел ручки или место крепления горелки к баллону. В любом случае, надо отдавать себе отчет, что это - игры с огнем...

АД: Как разобрать и починить неисправный насос?

Антон Щербаков: Неплохо представлять себе устройство этого насоса ;)) В инструкции, о которой шла речь выше, есть подробный чертеж. Насос - важнейшая часть примуса... Перед разборкой надо понять причину неисправности. Обычно это разрушение прокладки клапана насоса или нарушение работы прокладки воздушного клапана (колечко с пупырышками)

АД: Если он не качает, или качает, но ручка движется с огромным усилием, в т.ч. плохо идет назад и не набирает воздух внутрь насоса?

Антон Щербаков: Значит - колечко с пупырышками. Пупырышки должны смотреть в сторону бензина. Итак, сборка-разборка насоса:

Вывинтить насос из баллона за гайку-барашек. Клапан насоса - с другой стороны от ручки. Откручивается отверткой или ножом. Внутри - подпружиненная резиновая прокладка в медной(латунной) чашечке. Поверхность этой прокладки должна быть ровной, не иметь вмятин. При отсутствии в ЗИПе - вырезать из стирательной резинки или подошвы ботинка. Заменить после похода на бензостойкую. Иногда следует немного растянуть пружину, чтобы обеспечить более сильное прилегание прокладки к ответной части клапана. Для ремонта воздушного клапана открутить накидную центрирующую гайку со стороны ручки насоса. Вынуть поршень. Осмотреть. Если нет запасного колечка, можно попытаться сделать кожаный раструб, наподобие используемого в горелках Primus MFS. Не знаю, как на словах объяснить... Часто разбалтывается нижнее алюминиевое колечко. Его подпрессовать ударами в торец поршня. Занятие ювелирное...

АД: Можно ли запустить Шмель с неисправным насосом, подогрев бачок гексом, подобно тому как это происходит с "Туристом"? Сколько гекса потребуется?

Антон Щербаков: Есть сомнения... Не пробовал, не знаю...

Александр Никольский: Да, конечно. Или просто облить бензином. Или подогреть на втором, работающем примусе.

Константин Мухин: В некоторых случаях мне приходилось прогревать как головку примуса, так и корпус, для повышения давления, на другом примусе или на газу.

АД: Что такое "плохой бензин", от которого засоряется клапан? Т.е. что из А-76, А-95, керосина (ну, и ДТ :) менее, а что более вредно? Обычно мы, правда, не выбираем - сливаем бензин из машины, которая нас везет, но все-таки интересно...

Антон Щербаков: "Плохой бензин" содержит много масел и иных примесей, образующих нагар на собственно горелке. Отчистить этот нагар можно только при разборе этой самой горелки, что в походных условиях возможно, но обычно - не хочется... Кстати, засоряется не клапан, а именно горелка. Теоретически, чем выше октановое число при отсутствии присадок - тем чище бензин. Но в 95 - они есть. Из доступных чище всего "Галоша". Но он и самый дорогой. Про автомобильные сказать сложно, т.к. они зависят от конкретной автозаправки...

АД: ГДЕ СЕЙЧАС обычно покупают примуса и ЗАПЧАСТИ (прокладки) к ним? (я имею в виду обычных людей, а не суперменов типа не скажу кого ;) То есть какой сорт магазинов/фирм и конкретные адреса, если есть. Например, в Москве, или там, где ты живешь?

Антон Щербаков: Тут и далее - про Питер. Примуса продают в магазинах турснаряжения ("Снаряжение": Литейный пр., 30. Тел. (812) 273 79 93, http://www.rcom.ru/equip/mainpg2.html. "Терра": 194100, С-Петербург, ул.Парголовская, д.7 (м. Лесная), тел./факс:(812)245-12-90, e-mail: terra@outdoor.spb.ru, http://outdoor.spb.ru/terra/shops.htm); в комиссионках; в хозяйственных !!! магазинах. Часто продают с рук на развалах. Я лично купил так один из своих примусов в состоянии, близком к новому и цене, в 8 раз ниже магазинной. Цена нового "Шмель-2" (март 2001г.) порядка $13. Запчасти постоянно лежат в "Снаряжении". Цена ЗИП (прокладки, игла в пластиковой коробочке) близка к $1.

АД: Ты, как я понял, обычно вырезаешь прокладки сам? Опиши, пожалуйста, этот процесс поподробнее (инструменты, исходные материалы, технология). Я никогда не думал, что имея только канцелярскую стерку (?!), можно руками вырезать прокладку правильного размера. Как достичь нужной точности? Не порвать резину? Проверить, что прокладка "в порядке"?

Антон Щербаков: Отнюдь... Обычно я ставлю заводские. Но иногда - вырезаю. Прокладка для клапана насоса представляет собой резиновый цилиндр диаметром около 3 мм (точнее - надо за примусом лезть смотреть). При этом работает только центральная часть этой прокладки. В силу этого ее цилиндричность не имеет значения. Высота также не критична, так как она подпружинена. Главное - плоскость прилегания к ответному конусу клапана. На стирательной резинке или подошве нетрудно найти такую плоскость... Инструменты - нож (острый). Вырезается сугубо в походных условиях. Когда полностью исчезнут ЗИП, буду применять обычный метод производства прокладок. Для этого используется пробойник нужного диаметра. Пробойник, в свою очередь, изготавливается из трубки нужного диаметра с опиливанием краев на конус. Пробой листовой резины осуществляется на медном, латунном или (хуже) деревянном основании. Деревяху только надо взять жесткую - дуб, бук и т.д. Повторюсь - большинство прокладок работают на сжатие в плоскости прокладки. В силу этого точный размер не обязателен. Полная аналогия с сантехникой. (Прокладки в гибких подводках, например). Продолжая линию с сантехникой - в строительных магазинах продают самые разные резиновые прокладки. Почти всегда можно найти нужного размера. Про тест на бензостойкость я писал в предыдущем послании. Кстати, описанный тест понадобился для тестирования сантехнических прокладок при ремонте горелки Primus MFS 2880, стоимостью 120$...

(Замечательный по стилю, но в то же время весьма дельный текст от Василия Григорьева, известного под псевдонимом Кот Василий. К сожалению, у меня не сохранилась ссылка на оригинал - а ведь он тоже наверняка где-то присутствует в Сети...).

Общеизвестно (например, об этом писал Джером К. Джером), что примус работает только тогда когда он не нужен или когда вы делаете вид, что он вам не нужен. Во всех остальных случаях примус делает все что угодно: шипит, пыхтит, плюется горящим бензином, делает "дракончика", летает по палатке, воображая себя зажигательной бомбой, или просто не работает, никак не мотивируя своего поведения. Обычная процедура разжигания среднестатистического примуса представляет собой нечто похожее на оргию огнепоклонников с сексуальными действиями с насосом, нюханьем бензина, объемными взрывами и прочими прибамбасами и приколами.

Все это сделало примуса объектами всяческого поклонения со стороны лиц, ими пользующихся. На основании личного и общественного опыта я могу сделать следующие выводы:

I. Примус - живое существо;

I.1 Примус - существо не только живое, но и обладающее интеллектом;

I.2 Примус обладает чрезвычайно вредным характером, что, по-видимому, неизлечимо;

I.3 Анатомия примуса представляет собой загадку, равно как и диагностика заболеваний ("Все ведь в порядке, так какого же ... он не работает!"). Любые инструкции по применению бессильны;

II. Примус обладает средствами защиты и нападения (произведение объемных взрывов, создание огнеметных струй, превращение примуса в реактивный снаряд);

II.1 Примус можно считать ОМП (Оружием Массового Поражения). Документальное свидетельство этому - фильм "Скала", в котором плохие дяди кидают в канализацию типичного "Шмель-2", приговаривая "Ох, и рванет же щас!" (после этого показывают хороший такой объемный взрыв);

II.2 По непроверенным данным, примус представляет собой неоконченную разработку диверсионного оружия времен "холодной войны";

III. Для плодотворного общения с примусами необходим специальный человек - "примусолог";

III.1 Примусолог - человек, наделенный от природы навыками плодотворного общения с примусами, что сравнимо со способностями к: призванию и укрощению духов и демонов, гипнозу (в том числе массовому), общению с потусторонним миром и излечению неизлечимо больных;

III.2 В походе примусолог легко опознается по постоянно черным от копоти лицу и рукам, запаху бензина, от которого на лету умирают слепни, комары, гнус, мошка, овод и летучие мыши-вампиры, мрачному выражению физиономии и отсутствующему взгляду;

III.3 При работе примусолога не рекомендуется следующее:

a. Задавание ему отвлекающих вопросов типа: "Ну когда же будет готово пожрать?!";

b. Сидение напротив огнеиспускательного отверстия (предохранительного клапана) примуса и хранение там ценных вещей;

c. Совершение резких телодвижений, могущих привести к: опрокидыванию примуса, бензина, еды, воды и получению по морде от примусолога;

III.3 Наиболее важное качество, необходимое для общения с примусологом, - это понимание того, что примусолог тоже человек и он тоже сильно заинтересован в скорейшем приготовлении пищи и чая.

К сожалению, примус является необходимым атрибутом любого мало-мальски серьезного похода или выхода, а в большом походе их может быть даже несколько, что является серьезным препятствием для осуществления любых мероприятий, связанных с приготовлением горячей пищи и напитков. Поэтому на основании вышеизложенных фактов, при работе с примусом настоятельно рекомендуется:

I. Найти примусолога и заставить его приготовить еду;

II. За отсутствием присутствия такового приступить к самостоятельным действиям, а именно:

1.Убрать все могущие воспламениться вещи и людей на расстояние не менее 100 м от места проведения действий;

2.Надеть асбестовую маску и костюм;

3.Наметить и запомнить пути возможного отступления;

4.Приготовить бензин, спички, стеклуху, противоожоговую мазь, носилки.

5.Прочитать молитву;

6.Побрызгать на примус святой водой;

7.Открыть бутылку с бензином;

8.Открыть бачок примуса;

9.Долить в примус бензин;

10.Закрыть бачок примуса;

11.Подкачать примус (если есть чем);

12.Полить бензином горелку, бачок, себя и окружающую местность;

13.Закрыть бутылку с бензином;

14.Перекреститься;

15.Поджечь бензин;

16.Опомнившись после объемного взрыва, сбить пламя с себя и вынуть примус из лужи горящего бензина;

17.Дождаться, когда весь бензин выгорит, и зажечь примус;

18.Поставить на него кан;

19.Смотреть на примус, не дышать, не двигаться, молиться про себя;

III.В зависимости от модели и характера примуса возможны следующие варианты развития событий:

a.Если примус называется "Смерть туриста", возможен его самопроизвольный запуск на околоземную орбиту;

b.Если примус называется "Шмель-#", то возможно испускание огнеметной струи из огнеиспускательного отверстия (предохранительного клапана);

c.Возможно прекращение горения примуса;

d.Примус будет тихо "умирать" в течение нескольких часов, не нагрев нагреваемый продукт до температуры выше 50 градусов, уморив с голоду своих хозяев, доведя их до каннибализма или, что еще хуже, до бесконтрольного поедания раскладочных продуктов и завхоза;

e.Маловероятный исход: примус будет гореть исправно, без фокусов и приготовит вам еду в кратчайший срок. В этом случае вы - прирожденный примусолог!

ВНИМАНИЕ: Следование данным инструкциям не гарантирует безопасности для жизни и здоровья! Автор (Кот Василий) не принимает жалоб и претензий на свой адрес, вроде: "А вот все взорвалось, голову три часа искали, а правую руку так и не нашли!"

в начало | <<назад